Fyrir nokkrum árum, þegar Andrea og Bernd Kolb voru að endurnýja 300 ára gamall húsbóndi í sögulegu miðbæ Marrakech, uppgötvuðu þeir lítið gleymt herbergi falið á bak við vegg. Inni í þeim fundu blað sem skrifað var, á arabísku skrautskrift, ástarsögu. Hjónin hafa síðan breytt ríadnum í heillandi tískuverslun hótel sem heitir AnaYela en sú óstaðfesta fangar kjarna Marrakech: Það er borg ástarsagna og óvæntra rýma. Óteljandi ljósastikur, frá Winston Churchill til Yves Saint Laurent, hafa misst sig á þröngum, völundarhúsum götum þessarar fornu, rósbrúnu borgar og komið hinum megin út heilluð um ævina.
Það er erfitt að vera það ekki. Marrakech ræður skilningarvitunum. Asni körfu hrekkur pláss fyrir hliðina með sláandi vörubílum og glansandi jeppum; vímugjafa lykt af appelsínublómum blandast við reyk og kúmen; rafmagns litir eins og lapis lazuli og sólblóma gulur hvellur á móti sólskinsbleikum veggjum borgarinnar; og allan daginn og nóttina drifnar áleitinn ákall til bæna nútímasvindl borgarinnar. „Marrakech er hurðin að Afríku,“ segir Christine Alaoui, franskur ljósmyndari, þar sem innri hringur var meðal annars Yves Saint Laurent og Bill Willis, sérvitringur skreytingarinnar sem kom á sjöunda áratug síðustu aldar og tileinkaði sér Marrakech sem sinn eigin. „Þetta er byrjunin á öðrum heimi.“
"En sama hversu ráðvilltur maður kann að líða á fyrstu reiki um sálirnar, þá er maður aldrei glataður. Nánast allir vegir í Marrakech leiða til hinnar goðsagnakenndu Jemaa el-Fna, breiðandi, aldar gamals markaðstorgs sem fest er við hina fornu Koutoubia Moska, áberandi kennileiti borgarinnar. Glæsileg 220 metra hár minaret hennar er ein sú elsta í heimi; í raun geta nýjar byggingar ekki verið hærri; í gömlu borginni eða í miðöldum eru byggingar enn frekar takmarkaðar við hæð pálmatrés. Jemaa el-Fna er ekki aðeins þar sem göturnar mætast, heldur þar sem flestir blandaðir íbúar Marrakech (nú um það bil milljón) streyma á milli fjölmenna ferðamannahópa og Berbers í hefðbundnum djellabas, söluaðilum í matvöru og útibúum þotumenn. “
„Marrakech er orðið svo alþjóðlegt miðstöð,“ segir Vanessa Branson, systir breska ævintýramannsins og athafnamannsins Sir Richard Branson, og stofnandi hinnar margvíslegu listasýningar Marrakech tvíæringi. „Ég kynnist áhugaverðara fólki þar en í hverfinu mínu í miðri London.“ Branson, sem keypti riad eftir fyrstu heimsókn sína árið 2001 og breytti henni að lokum í notalega-flottu tískuverslunahótelið Riad El Fenn, vekur oft vinsælt marokkóskt orðatiltæki þegar hún lýsir upplifun sinni af Marrakech: "Allt er mögulegt en ekkert er víst."
Reyndar var ástand Marrakech afar óvíst fyrir örfáum árum. Bylgja Evrópubúa hafði sveiflast inn í Medina, keypt upp riads og breytt þeim í önnur heimili eða lagað þau til að selja með hagnaði. Verið var að prófa borgina sem nýjan Costa del Sol og stórir verktaki fóru að byggja golfvelli og hlið samfélög í útjaðri borgarinnar. Allir héldu andanum þegar arabíska vorið hélt áfram í kringum þá. En samkvæmt Branson hefur rykið nú lagst og borgin þróast í sannfærandi alþjóðlegt höfuðborg lista, frekar en Saint-Tropez.
Helsta uppspretta þessarar skjálftabreytinga hefur verið vandlætan fyrir hefðbundnar listir og handverk í Marokkó, allt frá zellige og hjartfólksflísum til keramik og Berber og Sufi lögin úr Gnawa. Á síðustu árum hefur borgin séð staðbundna og alþjóðlega smekkara endurskilgreina gamlar marokkóskar tækni og hönnun á ótal vegu; það er öflug þróun sem hefur farið á heimsvísu, sótt af fyrirtækjum eins ólík og West Elm og Tiffany & Co.
Sandra Zwollo, hollenskur athafnamaður sem hefur búið í Marrakech í 16 ár, bendir á að þessi innstreymi evrópskra listgreina byrjaði að aukast í fjármálakreppunni. „Þú hefur efni á að stunda skapandi lífsstíl hér,“ segir hún. Breski útlaginn Nick Wilde, stofnandi Marrakchi Records, en nýjasta útgáfan er Caravane, upptaka af tónlistarhæfileikum staðarins, er sammála. „Marrakech er enn landamærabær. Það er eins og að búa í villta vestrinu,“ útskýrir hann. „Þú getur komið hingað án raunverulegs áætlunar og fallið í sess. Með réttu viðhorfi er hægt að planta fána og ná árangri.“ Sem dæmi nefnir Wilde bandarísku vini sína Caitlin og Sam Dowe-Sandes, sem stofnuðu vel heillað flísafyrirtæki sem heitir Popham Design, innblásið af hefð Marokkó um sementflísar.
Þessi nýja kynslóð frumkvöðla er einnig að hjálpa til við að blása nýju lífi í mörg hverfi borgarinnar. Fyrir hálfum áratug voru sálar Marrakech völundarhús margs af því sama: rugl af teglasum, ljósker og saumaðir inniskór. Núna getur þú fundið litla vasa af uppskeru verslunum eins og Hanout, þar sem marokkóski hönnuðurinn Meriem Rawlings selur nútíma kaftana og silkimjúk túník; Stephanie Jewels, pínulítill sýningarsalur fyrir viðkvæma gullskartgripi; og Bloom, flottur Francophile taka á sig hefðbundna marokkóska inniskó og töskur.
Aðrir hafa sett upp verslun í Guéliz, nútíma hverfi skammt norðvestur af Medina, sem var reistur af arkitektinum Prost á fyrri hluta 20. aldar, á tímabili franska verndarráðsins. Breiðar leiðir þess, Art Deco arkitektúr og suðandi kaffihús á gangstéttum eru kærkomin þynna yfir þröngar sundið sem samanstanda af Medina. Guéliz er einnig heimili nokkurra athyglisverðustu myndasafna í borginni, þar á meðal Galerie 127, sem sýnir fram á hæfileika ljósmyndunarhæfileika Marokkó, og David Bloch Gallery. Gert er ráð fyrir að annað galleríverkefni, sem hannað verður af David Chipperfield í Hivernage hverfinu, sunnan við Guéliz, verði fyrsta stofnun samtímalistastofnunar í heimi.
Um það bil 20 mínútur norður af Guéliz er steypta saman verksmiðjuhverfi Sidi Ghanem, einnig kallað Quartier Industriel. Þegar þú keyrir á undan, óskilgreindu framhliðunum, myndirðu aldrei giska á að þetta sé þar sem einhverjir nýstárlegustu handverksmenn borgarinnar eru að vinna. Franski hönnuðurinn Laurence Landon býður til dæmis uppá sínar eins konar Art Deco-stíl spegla og lampa, en eiginmenn og eiginkonan Julie Klear og Moulay Essakalli selja sérkennileg uppstoppuð dýr og smávaxna púða í Zid Zid Kids .
Það sem gerir tuttugu mínútna krók til Sidi Ghanem sannarlega þess virði að ferðin er hádegismatur í Le Zinc, bístró franski útrásarvíkingskokksins Damien Durand. Þegar Durand - sem áður hafði unnið hjá Michelin-stjörnu stjörnu Ksar Char-Bagh - opnaði sinn stað fyrir þremur árum, ímyndaði hann sér varla að iðnaðarsvæðið myndi þróast í svona stíláfangastað. „Ég vissi bara að ég vildi hafa stórt rými til að gera tilraunir með franska matargerð og marokkósk kryddi,“ útskýrir Durand.
Flottasta (og minnsta) vaxandi hverfið er svæðið umhverfis hinn víðfræga Jardin Majorelle. Þegar 33 Rue Majorelle frumraun frá hinum fræga tveggja hektara garði, var tveggja hæða tískuverslunin höfðuð sem fyrsta hugmyndabúðin í borginni, með glæsilegri blöndu af staðbundnum framleiddum hlutum og söfnum sem sýningarstjórinn Monique Bresson hafði innbyggt.
Það er aðeins viðeigandi að svo einstakt svæði ætti að vaxa upp við Jardin Majorelle. Eins og skartgripahönnuður Paloma Picasso bendir á, „Franski listamaðurinn Jacques Majorelle er gott dæmi um sköpunargerðirnar sem dregnar voru að þessum dulræna stað. Hann kom hingað snemma á 10. áratugnum og var töfrandi af Marrakech og það endurspeglast í litríku landslaginu sem hann málaði og auðvitað í töfrandi bláu vinnustofu hans og garði. “ Seinna á níunda áratugnum var eignin keypt og varðveitt af Yves Saint Laurent og félaga hans, Pierre Bergé. Núna er það líka heimkynni Berber-safnsins sem nýlega var vígt, nákvæmt rými fyllt með Berber-efnum, fötum og skrauti sem hafa haft svo mikil áhrif á samtímatískuna.
Skrautlegri hönnun Picasso fyrir Tiffany endurspeglar líka oft hrifningu hennar á borginni. „Ég elska landslagið, litina og listina í Marrakech,“ segir hún. "Zellige skartgripasafnið mitt var örugglega innblásið af rúmfræðilegum formum og flóknum mynstrum sem hægt er að finna um alla Medina."
La Palmeraie, þar sem Picasso á heimili ásamt eiginmanni sínum, Eric Thévenet, var einu sinni íbúðarhverfið sem valið var fyrir þá sem vildu byggja frá grunni og vera umkringdir lúxus görðum og víðsýnum rýmum. Þegar Christine Alaoui og fjölskylda hennar fluttu þangað á níunda áratugnum, í yfirgefið einbýlishús sem kallað var Bled Roknine, voru þau meðal þeirra fyrstu sem gerðu það. Nú þegar svæðið er orðið fjölmennara hafa aðrir landamæraleitendur byrjað að byggja í litlu þorpunum í eyðimörk útjaðri Marrakech. Þetta ár markar eingöngu opnun nokkurra áfangastaða, allt frá Taj Palace Marrakech (þar sem kvikmyndir frá Sex and the City 2 voru teknar upp) í meira afslappaða Great Getaway Marrakech Hotel & Spa.
Forvitnilegir eiginleikar fá innblástur frá marokkóskum listahefðum, svo sem nýja Fellah hótelinu í Ourika-dalnum suður af borginni. Tvíbýlishúsið er ástríða góðgerðafræðingsins Redha Moali og konu hans, marokkósku leikkonunnar Houria Afoufou. Á yfirborðinu, Fellah er flottur vistvænt hótel með nýstárlegum frönskum kokki og heilsulind sem er musteri tælenskrar nudd. En kannaðu aðeins og einn mun uppgötva hið raunverulega hlutverk eignarinnar: listrænan hugsunartank og kraftmikla menningarmiðstöð. Eitt einbýlishúsanna hýsir bókasafn sem er að hluta til styrkt af bókasöfnum án landamæra og íbúar fræðimanna, spænsks sérfræðings í arabískum ljóðum. Önnur einbýlishús er heim til Dar al-Ma'mûn, búsetuáætlunar fyrir alþjóðlega listamenn sem vinna með hefðbundnum iðnaðarmönnum á svæðinu.
„Í Marrakech líta hlutirnir eins út frá en ef þú opnar gamlar hurðir gætirðu fundið höll,“ segir Andrea Kolb. Eða, hugsunargeymi sem er búinn að vera hótel. Því meira sem þú nuddar þér á yfirborðið, því meiri töfra losnar.