„Vinsamlegast, herra, ég held að þú þurfir að sitja og hvíla okkur svolítið,“ sagði hinn góði Samverjinn, sem var á kreiki, með ýktum áhyggjum þegar hann hvatti vafra inn í pínulitlu búð sína fulla af fjöllum tyrkneskra teppa. „Þú lítur svo mjög vel út.“
Og hann er aðeins einn af hundruðum kaupmanna sem fylla sósu sundið í hinni iðandi Grand Bazaar í Istanbúl, mest söguspilaða markaði heims síðan 1461. Þegar Herman Melville heimsótti borgina, þá þekkt sem Konstantínópel, árið 1856 virtist Grand Bazaar vera leviathan á samhliða Moby Dick. „Umferðareyðimörk,“ kallaði hann það og seldi „húsgögn, handleggi, silki, sælgæti, skó, hnakka - allt. Þú losar þig og ert ráðvilltur og ruglaður völundarhúsinu, díninu, villimannslegu ruglinu í heild sinni.“
1
--> --> --> --> --> --> -->
--> --> --> --> --> --> -->
--> --> --> --> --> --> -->
--> --> --> --> --> --> -->
-->
Sem betur fer þola nokkrir hlutir. Þó faux-Fendi töskur og bútgul Bulgari-klukkur hafi mögulega komið í stað hnakkanna og vopnanna sem Melville sá, er kjarni hins ruglingslega basar eftir: eitthvað fyrir alla, hvort sem það eru mottur, skartgripir, húsgögn, kassar, keramik, húsbúnaður eða litrík vefnaðarvöru. Það er fegurð Istanbúl - það er sjaldgæft greiða sem er viðvarandi hefð og stöðugar breytingar. Eða það er endalaus mótsögn sem gerir fullkomna tilfinningu. Eina borg heims er dreifð yfir tvær heimsálfur og hefur þjónað sem höfuðborg þriggja heimsvelda, íbúa hennar og sögu hennar blendingur asískra, evrópskra, kristinna, múslima og tugi annarra menningarheima sem búa hlið við hlið.
„Istanbúlblöndunin er ekki bara um austur og vestur, heldur gömul og ný, sem felur í sér bæði forna sögu og akkúrat núna,“ segir hönnuðurinn Hakan Ezer, sem hefur skapað heimili fyrir nokkra af áberandi íbúum borgarinnar. Utan glugganna í íburðarmikilli sýningarsalur hans í stílhreinu Çukurcuma hverfinu er litla steypuhvelfingin í hammam þakin rauðum og beige handklæðum sem þorna í sólinni. Það er vörumerki borgarinnar - sýningarstjóri nútímalegs glæsileika hér, raunsæi í gamla skólanum þar. Það eru dervishes og diskótek, snemma morguns kalla til bæn og seinnipartinn síðasta símtal í börum, fornum steinum, 19. aldar timburhús og gler turn.
Þetta er stórfelld stórborg sem er ætluð til að drekka í með kvikmynda sópa eitt augnablik og hugleiða nákvæman næsta, eins og með flókin blá Iznik flísar á veggjum margra sögufrægra moska. Í Istanbúl er margfeldi skylt, og hvergi er það skýrara en sprengja listalífið. 11. alþjóðlega tvíæringurinn í Istanbúl opnar í þessum mánuði og árið 2010 verður borgin evrópsk menningarhöfuðborg, svolítið hvatningarstefna sem virðist nánast við hliðina á einum heimsborgarasta og menningarlegasta stað heims. Nokkur ný söfn hafa opnað á undanförnum árum, þar á meðal Santralistanbul, fyrrverandi rafstöð sem breytt var í nýjasta rými samtímalistar. Auðvitað er allt þetta ofan á hinni yfirþyrmandi minnisvarða Art History 101, sem krafist er: Hagia Sophia, Bláa moskan og Topkapı höll svo eitthvað sé nefnt.
Hvað varðar verslun, ef verslanir geta nokkurn tíma verið hækkaðar í listgrein, þá virðist sem gott fólk í Istanbúl muni gera það. Hvort sem það eru konur í Búrkur sem ganga áleiðis niður brekkuna frá Grand Bazaar til Spice Bazaar í markaðsferðir á dögunum eða Cavalli-klæddar gerðir af gerðinni sem fara í umferðir verslunar í Tony Nişantaşı hverfi, fara þær allar að því með jafnri ákafa . Einnig vekur mannfjöldann glæsilega nútíma verslunarmiðstöðvar Kanyon og Istinye Park, sem bjóða upp á framúrstefnulegt arkitektúr og fjölda þekktra alþjóðlegra smásala, þar á meðal Harvey Nichols, Christofle og Dior.
Gangstéttarnar hitna upp enn meira þegar sólin fer niður. Þegar myrkur fellur, flytjast fjöldinn til Istiklal Caddesi, næstum tveggja mílna langa göngugötu sem er troðfull af veitingastöðum, börum, hefðbundnum tyrkneskum sælgætisverslunum, kvikmyndahúsum, bókabúðum - nánast hvers kyns farvegi. Hordes promenade, borða, versla, eða partý (eða allt ofangreint) á hverjum degi hér. Þar sem hlutirnir verða virkilega líflegir er upp á þökunum, þar sem stefna borgarinnar fyrir þakíbúða veitingastaði þar sem hverjir eru áfram miklir. Tveir núverandi uppáhaldsmenn eru Mikla og 360 Istanbúl, sem báðir bjóða upp á útsýni yfir minarett- og hvelfandi foli. „Ég held að við gerum meira af skoðunum okkar en nokkur önnur stórborg - sérstaklega New York, sem er einnig umkringd vatni en þú myndir aldrei vita það,“ segir barþjónninn á 360 þegar hann toppar Champagne flauturnar í hópi twentysomethings bara verið sýnd að borðinu sínu klukkan 23
--> --> -->
2
--> --> --> --> --> --> -->
--> --> --> --> --> --> -->
--> --> --> --> --> --> -->
-->
Kannski hefur ekki einu sinni Manhattan eins marga staði sem eru tileinkaðir því að sjá og sjást. En með mikla stærð Istanbúl og alræmda umferð getur það verið rökrétt martröð að sjást á öllum réttum stöðum. Karen Fedorko Sefer, þar sem ferðaþjónusta Sea Song hefur skipulagt kvöldverði í Topkapı höllinni, keypti snjallt bát síðastliðið vor til að leigja skjólstæðingum sínum frá kvöldmat til háglamourvatns klúbbsins Reina á Bosporus. „Þú færð engin þræta við hurðina ef þú kemur með bátnum,“ brandar hún.
Það segir allt sem þú þarft að vita um forn-nútímalegan stílstund borgarinnar sem skreytingarinn Zeynep Fadillioğlu, sem hefur búið til nokkrar af decadent næturklúbbum og lúxus hótel, setti bara frágang á fyrstu mosku hennar, eina í Tyrklandi hannaði af konu. „Allir hér vilja gera eitthvað nýtt, frumlegt og ekta,“ segir hún. „Þetta snýst ekki um að endurvekja aðra útgáfu af framandi Ottómana eða evrópskri módernisma á 20. öld, heldur um að taka rætur okkar og skapa eitthvað samtímalegt, áferð og fágað.“
Þessar rætur fara langt aftur. Byzantium var þegar 1.000 ára gamalt þegar Konstantín keisari lýsti því yfir að höfuðborg Rómaveldis árið 330 A.D., kallaði það Konstantínópel og breytti því í eina af dýrð fornminja. Hann var fyrstur margra valdamiklra manna sem myndu móta hlutskipti sitt: upphaflega rómverska, þá bysantínska keisara, á eftir þeim tyrknesku sultana, sem lögðu undir sig borgina 1453. Og það var Mustafa Kemal, betur þekktur sem Atatürk, faðir nútíma Tyrklands. sem breytti formlega nafninu í Istanbúl árið 1930.
Í dag er það jafnmikið samsett af menningarheimum og samfélögum og það var alltaf. Nóbelsverðlaunahafi og ævilangur íbúi Orhan Pamuk skrifar um það sem hefur tapast fyrir Istanbúl, eins og heildsölubrennslu á tómómönskum heimilum og hverfum snemma á og miðri 20. öld. Opinberir íbúar eru um 12 milljónir en allir viðurkenna að talan er líklegri 15 milljónir þar sem fólk frá landsbyggðinni heldur áfram að flytja til borgarinnar. Afleiðingin er að þétting hrífur hratt inn í land sitt hvorum megin Bosporus. En jafnvel þó að það sem lítið af hrikalegri byggingarréttarins lifi - trégallarnir við vatnsbakkann, hrikalegt hvelfingar hamsanna, strípuðu marmara leifar allra fyrri heimsvelda - er þetta staður sem lítur út eins og enginn annar.
Asíska hliðin, sem inniheldur hverfin Üsküdar og Kadıköy, er grænni og íbúðarhúsnæði. Flestar sögulegu minjarnar eru í girðingunni Sultanahmet á evrópskum hliðum, svæði krýnd af Topkapı höllinni á hið evocatively nefndi Seraglio Point. Evrópsku hliðinni er deilt með Gullna horninu, inntaki sem myndar náttúrulega höfn og skapar stórbrotinn útsýni yfir næstum óteljandi hvelfingar og minarets í moskunum sem klífa hlíðina. Taksim-torgið, yfir Galata-brúna, er auga nálarinnar þar sem umferðaræðar renna um eða ekki, eftir atvikum. Allt í kringum það, gentrification hopscotches um eldri hverfin. Með raðir sínum af fallegum Pastelbyggingum, er chih-by-the-minute Cihangir griðastaður samkvæmt nýjustu tísku verslunum, húsgagnasöfnum og útihúsum. Meðal helstu heimilisfönganna eru Witt Istanbul Suites, tískuverslun hótel eftir hönnunardúettinn Seyhan Özdemir og Sefer Çağlar, þekktur sem Autoban, sem endurskilgreina útlit Istanbúl samtímans.
--> --> -->
--> --> --> --> --> --> -->
3
--> --> --> --> --> --> -->
--> --> --> --> --> --> -->
-->
Nálægt er Çukurcuma, sem er sífellt mjöðm, sérstaklega brött og vinda gata sem kallast Faik Paşa, með fjöldann allan af verslunum fyrir háar og lágar fornminjar og vintage verslanir. Á 19. öld var fjórðungurinn fullur af sendiráðum og ítalskri byggingarlist og hann heldur einstökum, svolítið alþjóðlegum andrúmslofti, segir Erkal Aksoy, en verslunin, Alaturca, er troðfull af kilims og öðrum heimsuppgötvum.
Milli Çukurcuma og Bosporus er tæplega fimm ára gamall Istanbúl nútímamaður, í snjallt uppgerðu vöruhúsi við hliðina sem virkar fullkomlega sem bakgrunn fyrir samtímalist. Kaffihús safnsins er vinsælt, en það er endurvakning vatnsrörsins (nargile á tyrknesku) sem dregur unga Turka til nærliggjandi afslappaðra stofur fyrir reyk eftir fæðingu.
Mikið af útrásarsamfélaginu bregst við grænum vatnsbakkanum við Kuruçesme og Bebek. Umhverfið er staðsett með bústöðum yfir Bosporus og eru með lágstemmda verslunarvalkosti í háum gæðaflokki og afslappaðir, næstum strendur veitingastaðir.
Innanlands er tískuverslunin þétt Nişantaşı, talin vera evrópska verslunarhverfið og oft borið saman við Parísar Saint-Germain. Tyrkneska vörumerkið Vakko er með nokkrar verslanir hér, sem og verslunarhúsið Beymen, sem er flotta útvegsmaður alþjóðlegrar tísku sem hefur einnig víðtæka heimaverslun.
Undanfarin ár hefur Akaretler Row, sem áður var aflétt alvarlega nýklassískum raðhúsum reist á 18. áratugnum í Beşiktaş hverfinu fyrir embættismenn Dolmabahçe hússins, verið endurfætt með tugum hvítra heita lúxusverslana. Það er líka nýtt W-hótel með útvarðarstöð á veitingastaðnum Jean-Georges Vongerichten á Kryddmarkaðnum.
Þrátt fyrir að tyrkneski matarhöfundurinn Osman Serim meti komu alþjóðlegu matreiðslumanna, vonar hann einnig að gestir leiti eftir veitingastöðum sem aðeins er hægt að fá í Istanbúl. Hann mælir með að heimsækja búðingabúðir eins og Saray fyrir hefðbundið sælgæti og baklava, eða fara með ferju yfir Bosporus til Asíu fyrir það sem hann lofar að verði eftirminnilegasta sjávarréttamatur lífs þíns. „Útsýnið er eins og ekkert annað í heiminum - og það sama gildir um sjávarfangið. Í Istanbúl er svo mikið af stöðum að þú getur alltaf fundið nákvæmlega það sem þér líður.“ Rétt eins og á Grand Bazaar, í Istanbúl geturðu haft það allt.
--> --> -->
--> --> --> --> --> --> -->
--> --> --> --> --> --> -->
4
--> --> --> --> --> --> -->
-->
NÁMSKEIÐ ÍSTANBUL
Landskóði er 90.
Hit vatnið. A bátsferð upp á annasama Bosporus er besta leiðin til að fá stefnumörkun og taka í sóp sögunnar og töfrandi arkitektúr sem faðmar strendur þessarar sögulegu borgar.
Upplifðu heilagt rými. Það er ástæða þess að Hagia Sophia verðskuldar heilan kafla í kennslubókum um listasögu í háskóla - kirkjan / moskan / safnið á 6. öld er áfram byggingar undur og virk viðvera í Istanbúl.
Sweat það út. Heimsæktu rétta tyrkneska hammam - svo sem aldagamla Cağaloğlu (cagalogluhamami.com.tr) eða Çemberlitaş (cemberlitashamami.com.tr) - til að hreinsa og slaka á kjarr og gufu.
Vitni að menningarárekstur. Evrópskt lúxus mætir asískri yfirlæti í Dolmabahçe höllinni (212-236-9000; dolmabahce.gov.tr), ofgnótt á 19. öld sem var heimili síðustu Ottómana sultana.
Verslaðu þar til þú sleppir. Að því er virðist endalaus hvelfta og hvelfta þak Grand Bazaar (grandbazaaristanbul.org) og nærliggjandi götur skjóli u.þ.b. 4.000 söluaðilum. Það er fullkominn blanda af háu og lágu, með öllu, frá demantur demöntum og fornum teppum til keramik, minjagripastokka gripi, vefnaðarvöru og stuttermabolum. Fyrir matreiðsluígildi, skoðaðu Kryddbazaarinn í nágrenninu.
HVAÐ Á AÐ SJÁ
Fornleifasafnið í Istanbúl, Osman Hamdi Bey Yokuşu, Gülhane, 212-520-7740: Mikið úrval af klassískum gripum, þar á meðal leirmuni, styttum og Alexander Sarcophagus.
Kanyon, Büyükdere Caddesi 185, Levent, 212-353-5300; kanyon.com.tr: A sléttur hár-endir verslunarmiðstöð.
Rüstem Paa moskan, Hasırcılar Caddesi, Eminönü: Innréttingin í þessari 16. aldar mosku eftir hinn fræga arkitekt Sinan er settur inn með þúsundum ljómandi Iznik flísar.
Santralistanbul, Kazım Karabekir Caddesi 2/6, Eyüp, 212-311-7809; santralistanbul.com: Virkjun breytti listum sem hefur orðið í uppáhaldi menningarelítunnar.
Topkapı höllin, Sultanahmet, Eminönü, 212-512-0480; topkapisarayi.gov.tr: Gistihús og skálar hallasafnsins hýsa gersemar (smaragdgróin rýtingar og kaftan úr silki og gulli) og auðvitað fræga harem þess.
HVAR Á AÐ DVELJA
Four Seasons Hotel Istanbul í Sultanahmet, Tevkifhane Sokak 1, Sultanahmet, 212-402-3000; fourseasons.com/istanbul: Lúxusasta heimilisfangið innan um hallir og minnisvarða gamla bæjarins; eða prófaðu nýja Four Seasons Hotel Istanbúl við Bosphorus í heilsulindinni sem býður upp á dekur.
Hótel Les Ottomans, Muallim Naci Caddesi 68, Kuruçes¸me, 212-359-1500; www.lesottomans.com: Uppfærður tyrkneskur stíll í innilegu jalí - gerð íburðarmikils viðarhúsa sem liggur að Bosporus.
Park Hyatt Istanbúl – Maçka Palas, Bronz Sokak 4, Şişli, 212-315-1234; istanbul.park.hyatt.com: Rúmgóðar svítur með baði í Hammam-stíl tilvalið fyrir heilsulindarþjónustur á herbergi.
W Istanbúl, Suleyman Seba Caddesi 22, Akaretler, Beşiktaş, 212-381-2121; whotels.com/istanbul: Fyrsta W í Evrópu færir lúxus gistingu á miðbæ.
Witt Istanbúl svíturnar, Defterdar Yokuşu 26, Beyoğlu, 212-393-7900; wittistanbul.com: Sautján stílhrein herbergi útbúin af tyrknesku hönnunardyrlingunum Autoban í tísku Cihangir.
HVERNIG Á AÐ borða
360 Istanbúl, Istiklal Caddesi, Mısır Apt. 311, Beyoğlu, 533-691-0360; 360istanbul.com: Skemmtilegt að finna þennan glam, hoppa veitingastað ofan á óskrifaðri fjölbýlishúsi er aðeins byrjunin á líflegri nótt.
Þróa, Gümüyüzük Sokak 7, Samatya, 212-529-0833; develikebap.com: Það eru nokkrir staðir en matvæli telja þetta best fyrir kebab.
Húsið Kaffihornið, Tevikiye Caddesi 146, Tevikiye, 212-327-1774; thehousecafe.com.tr: Hönnunarfyrirtækið Autoban slær aftur við þessa stækkandi keðju frjálslegur-flottra kaffihúsa.
Kantín, Akkavak Sokağı 30, Niantaı, 212-219-3114; kantin.biz: Björt og loftgóður hádegisverðar staður sem býður upp á árstíðabundna matseðil. Ekki missa af nýju veröndinni í bakinu eða bakaríinu.
Lacivert, Körfez Caddesi 57A, Anadolu Hisarı, 216-413-4224; lacivertrestaurant.com: Glæsilegt sjávarfang í töfrandi umhverfi við Asíu.
Lucca, Cevdet Paşa Caddesi 51B, Bebek, 212-257-1255; luccastyle.com: Hamborgarar og ljúffengur pastasaga frá kl. í de facto klúbbhúsinu fyrir snjalltengi Bebek.
Mikla, The Marmara Pera Hotel, Meşrutiyet Caddesi 15, Beyoğlu, 212-293-5656; miklarestaurant.com: Hreinsaður nútímaleg matargerð Mehmet Gürs og stórkostlegu útsýni vekur mjöðm.
Müzedechanga, Sakıp Sabancı Caddesi 22, Emirgan, 212-323-0901; changa-istanbul.com: Útvarðarstöð hins vinsæla veitingastaðar Changa sem hellist út í garðana á Sakıp Sabancı safninu.
Pandeli veitingastaður, Mısır Çarşısı 1, Eminönü, 212-527-3909: Heimsfræg matsölustaður fyrir ofan Spice Bazaar með drop-dead flísarinnréttingu.
Sultanahmet Köftecisi, Divanyolu Caddesi 12, Sultanahmet, 212-520-0566; sultanahmetkoftesi.com: Þekkt fyrir bestu kofte borgarinnar (bragðmiklar kryddaðar kjötbollur).
HVERNIG Á AÐ versla
Abdulla, Grand Bazaar, Halıcılar Caddesi 62, 212-527-3684; abdulla.com: Glæsilegar náttúrulegar sápur, plæg handklæði og fleira fyrir baðið og heimilið.
Alaturca, Faik Paşa Yokuşu 4, Çukurcuma, 212-245-2933; alaturcahouse.com: Raðhús Erkal Aksoy sýningarsalur brims með kilims, handslægðum kopar og völdum fornminjum.
Arzu Kaprol, Atiye Sokak 9, Nişantaşı, 212-225-0129; arzukaprol.net: Heim tyrkneska litla svarta kjólinn.
Bebek Badem Ezmesi, Cevdet Paa Caddesi 53C, Bebek, 212-263-5984: Sælgætisverslun í eigu fjölskyldu sem selur marsipan og annað góðgæti síðan 1904.
Galeri Kayseri enska bókabúð, Divanyolu Caddesi 58, Sultanahmet, 212-516-3366; galerikayseri.com: Ferðahandbækur og töfrandi bindi um list, arkitektúr, trúarbrögð, heimspeki og gastronomíu.
Gürger Watch & Jewelry Co., Grand Bazaar, Cevhir Bedesteni 203, 212-526-2334: Ótrúlegur fjölbreytni skartgripa og vintage-úr í hjarta fornminjabókarans.
Orient 100, Nuruosmaniye Caddesi 100, Cağaloğlu, 212-520-0300; orient100istanbul.com: Kannski stærsta úrval landsins teppi frá Tyrklandi, Íran, Írak og Afganistan.
Sivasli Istanbúl Yazmacısı, Grand Bazaar, Yağlıkçılar Caddesi 57, 212-526-7748: Efni bæði forn og ný, þar á meðal ikats, flauel og silki