Hvar á að byrja? Kannski með tveimur litlum skellum hvorum megin við hurðina við nr. 7 Monte de Piedad, peðbúðina á nýlendutímanum við norðausturhorn Zócalo, miðborgartorgs Mexíkóborgar. Hægri veggskjöldur hljóðar: "Hér var höll Axayácatl, þar sem Cortés dvaldi við komu sína, 1519." Yfirskrift vinstra megin gefur vísbendingu um það sem fylgdi: "Hér voru gömlu húsin í Moctezuma til 1521." Það sem gerðist var auðvitað spænska landvinninga, sem var skyndilegust af rofunum til að merkja Mexíkóborg. Sagan hefur dregið lag á lag hér, svo að mismunandi tímabil skarast, sameinast og skellur, en hverfa ekki að fullu. Það skapar sjónrænan glundroða, en einn er spennandi og lífsnauðsynlegur.
„Það eru allir þessir margvíslegu aflestrar þar sem þú reynir að afkanta öll lögin,“ segir arkitektinn Enrique Norten en endurnýjun á 109 ára gamla Chopo safninu lauk á síðasta ári. „Samruni og bilanir eru að skapa orku og tækifæri.“
Nú kemur nýjasta lagið til borgarinnar þar sem listamenn í öllum miðlum faðma alþjóðlegar hreyfingar á meðan þeir endurmeta einnig fortíð sína. „Þetta er mjög heimsborgarleg og fáguð borg,“ segir Robert Littman, lengi sýningarstjóri. „En á sama tíma er það mjög mismunandi menning.“ Starfsemin er alls staðar: Endurnýjun sögufrægu miðstöðvarinnar er að aukast; kennileitaturnar rísa meðfram helstu leið sinni, Paseo de la Reforma; ný söfn virðast opna í hverjum mánuði; og Roma og Condesa hverfin, Art Nouveau og Art Deco arkitektúr endurreist, hafa orðið pólar fyrir lista, mat, tísku og næturlíf.
Undanfarin 10 ár hafa kvikmyndagerðarmenn og listamenn borgarinnar hjálpað til við að setja Mexíkóborg á kortið og mótað skynjun fjölþætts, hættulegs heimsbyggðar þriðja heimsins. Það er samt það - ekki ríta leigubíl á götuna og ekki vera með dýran skartgripi - en það er miklu meira. „Það er augnablik að gerast og það hefur staðið í áratug,“ segir Rafael Micha, félagi í Grupo Habita, mjaðmahótelfyrirtækinu sem opnar sína fjórðu útrás í Mexíkóborg, í sögulegu miðbæ nýlendu, síðar á þessu ári. „Fimm hundruð ár, hvert ofan á annað. Þetta er það sem við búum í Mexíkóborg á hverjum degi.“
Það hjálpar til við að byrja á þeim stað þar sem sagan vegur þyngst: Zócalo, fyrst hjarta Aztec heimsveldisins, upphaflega kallað Tenochtitlán; og síðan miðstöð nýju höfuðborgar spænsku landvinninganna. Diego Rivera bauð fram sína eigin útgáfu af landvinningum og áföllum í röð í veggmyndum sínum í Þjóðhöllinni fyrir austan, veggmyndum sem eru aftur á móti hetjulegum áróðri og sjónrænt handteknum listum.
Við hverja beygju í Zócalo og blokkirnar í kring eru áminningar um hvernig lög fortíðar skarast og renna saman í nútíðinni. Fyrir utan Metropolitan dómkirkjuna koma foreldrar sem fæðast börn saman á helgarmorgnum vegna fjöldaskírnar. Þetta í borg sem nýlega lögfesti fóstureyðingar og samþykkti hjónaband samkynhneigðra. Við hliðina á dómkirkjunni eru rústir Aztec mikla musterisins, eða Templo borgarstjóri. Safnið hefur töfrandi safn af aztekka gripum. Á bak við það, Antiguo Colegio de San Ildefonso, stofnað sem jesúít-málstofa árið 1588 og endurbyggð snemma á 1700, býður upp á rafsýningar. Strangar nýlendutegundirnar hér umbreyttust af veggmyndafræðingum á tuttugasta áratugnum: Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros og fleiri.
En þetta er líka hallarborg. Barokkhöll greifanna í Santiago de Calimaya er nú heimili fyrir samtímalist. Hin glæsilega Palacio de Iturbide hýsir fjölbreyttar heimsóknar sýningar. Casa de los Azulejos, þakinn í bláum og hvítum flísum, er flaggskipverslun Sanborns keðjunnar, samsettur veitingastaður og almenn verslun.
Sögulega miðstöðin er einnig sá hluti bæjarins þar sem Mexíkanar komast í snertingu við það sem þolir best: morgunmatur á Café Tacuba; hádegismatur í El Danubio; drykkur á Óperubarnum; hefðbundið nammi frá Dulcería Celaya; Panama-húfu frá Tardan, 164 ára gömlum malara á Zócalo.
Palacio de Bellas Artes er dramatískasta byggingardæmi borgarinnar um hvernig sagan skilur eftir sjónrænan svip sinn. Byrjað var um aldamótin í blöndu af Beaux Arts og Art Nouveau, á þeim tíma þegar borgin heillaðist af öllu því franska, var byggingu Palacio stöðvuð á meðan Mexíkóska byltingin fór fram. Skipulaginu var ekki lokið fyrr en árið 1934 - í glitrandi Art Deco-stíl, með veggmyndum sem lýsa upp efri hæðirnar.
Nálægt, annað Art Deco kennileiti hýsir Museo de Arte Popular, þar sem sýna bjarga þjóðlist úr ferðamannamarkaði kitsch. Verslun safnsins er besti staðurinn í Mexíkóborg til að kaupa handverk, þó að vefnaðarvöru og keramik í Fonart-verslunum stjórnvalda séu fjölbreyttari.
Í nýtustu hverfunum, Roma og Condesa, er tilfinning um nýjung og tilraunir. Á hvaða laugardagsmorgni sem er, sporöskjulaga Parque México í Condesa er ógeðslegur af athöfnum: Yo-yo kennslustundir, flamenco bekk, trommarar æfingar, fótboltaleikur. „Ég held að það sé réttlæti í litlum bæ - sem þú finnur ekki í smábæjum lengur - það er ákaflega tælandi,“ segir David Lida, en bókin First Stop in the New World snýr borgina frá öllum sjónarhornum. „Menningarlega er borgin í samræmi við höfuðborgir Evrópu.“
Condesa, ásamt flottu Polanco hverfinu, hefur einnig orðið miðstöð blómlegs veitingastaðarborgar. Gabriela Cámara hjálpaði til við að knýja fram þá breytingu þegar hún opnaði Contramar fyrir sjávarrétti fyrir 13 árum. Jafnvel núna er það ennþá staðurinn fyrir langan seinan hádegismat á föstudagseftirmiðdegi. „Við Mexíkanar erum vanir að borða vel og fullnægja sætri tönn og þrá er stór hluti af lífinu, menningu okkar,“ segir Cámara.
Á besta veitingastað borgarinnar, Pujol, býður Enrique Olvera stöðugt á óvart túlkun á mexíkóskri matargerð. Azul Condesa fer aftur í grunnatriði með úrvali af héraðsréttum. Á Mero Toro, nýjum veitingastað Cámara með Baja California ívafi, er áherslan lögð á gott hráefni, borið fram á einfaldan hátt og sameinuð á frumlegan hátt.
Umbreyting Roma hefur verið mest dramatísk. Flottar fataverslanir, vintage húsgagnaverslanir, listasöfn, barir og veitingastaðir gefa „La Roma“, eins og íbúar kalla það, hipster-tilfinningu. Fyrstu nýlenduherrarnir safnast enn saman í Covadonga, hefðbundinni kantínu, en yngri mannfjöldi safnast saman um nýja bari eins og Licorería Limantour og Felix á Álvaro Obregón. Þeir stilla upp til að komast inn í M.N. Roy, klúbbur sem er skilinn út í vanvirðu gömlu húsi sem hefur verið reengineereded inn í svífa, hár-stíl rými. Rosetta, ítalskur veitingastaður, er þar sem listafólkið borðar hádegismat.
Mikið af hvatinum að baki samtímalistasviðinu kemur frá Jumex safninu, stærsta eignarhluti samtímalistar í Rómönsku Ameríku og mikilvægur bakhjarl listamanna og annarra stofnana. Eugenio López hefur hýst verkin í sérbyggðu galleríi í safaverksmiðju fjölskyldu sinnar í iðnaðar úthverfi - en það er þess virði að ferðin sé. Í Róm, bak við steypuvegg fyrrum geymslu ríkisstjórnarinnar, vinnur Pamela Echeverría verkalýðsgalleríið með listamönnum sem eru samfélagslegir þátttakendur. „Samfélag okkar er mjög ólíkt hvað varðar félagslegan andstæða,“ segir hún. „Þetta býr til góða og gagnrýna vinnu.“
Fyrir suma listamenn er félagsleg meðvitund innbyggð í verk þeirra. Hönnuðirnir, sem sýna í Pirwi húsgagnaverslun, vinna með viðarlega uppskeru viði og rannsaka hefðbundnar leiðir til að setja saman húsgögn án þess að nota málm. „Ef við grípum ekki inn í nýsköpun og hönnun, munu þessar hefðir deyja og það væri harmleikur,“ segir Maggie Galton, en litla sýningarsalinn í Polanco er fullur af vefnaðarvöru, leirmuni og skúffu sem hún hefur aðlagað út frá innfæddri hönnun. „Við virðum alltaf sjálfsmynd, þjóðerni og hefð handverksmannsins.“
Ekki allir ungir hönnuðir borgarinnar eru svo þekkjanlega mexíkóskir, en allir draga þeir af hinum víðtæku sjónrænu ríkidæmi sem umlykur þá. „Við erum stolt af því að við höfum hefð, að við eigum fortíð,“ segir Héctor Esrawe, en sýningarsal húsgagna í Condesa sýnir áherslu á þennan fjölbreytileika og villandi einfaldleika verkanna.
„Það er alþjóðleg stefna að framleiða það sem er staðbundið, en í Mexíkó höfum við alltaf gert það,“ segir Ana Elena Mallet, leiðandi hönnunar sýningarstjóri borgarinnar, sem hefur samráð við Nútímalistasafnið í New York þar sem það velur mexíkóska hönnuði fyrir verslanir þess á næsta ári. Hún er einnig ein aflanna á bak við MODO, lítið, nýtt hönnunarminjasafn í Róm.
En Mexíkó á sér langa sögu um að umbreyta alþjóðlegum stíl í staðbundið þjóðmál. Snilldar arkitektinn Luis Barragán túlkaði módernismann á ný á mexíkönsku máli um ljós, rými, áferð og lit. Eigin hús Barragán, sem lauk árið 1948 í hinu ómótaða Tacubaya hverfi, er opið gestum eftir samkomulagi, eins og önnur verk hans, þar á meðal Tlalpan kapellan og Gilardi húsið.
Sumt af nýjustu arkitektúrunum sem til sýnis eru minna lúmskur. Hið umdeilda Museo Soumaya, hannað af Fernando Romero, hýsir smorgasborðið milljarðamæringsins Carlos Slim af listasafni í myndhöggnu teningi þakinn sexhyrndum álplötum sem skína í sólinni. Í næsta húsi er hús fyrir Jumex safnið, hannað af breska arkitektinum David Chipperfield, og er í smíðum og lofar að gera einu sinni yfirgefið horn við vesturbrún Polanco að nýjum lista fyrir list.
Með svo miklu uppákomu í miðju borgarinnar er suður oft vanrækt. Í Coyoacán hefur hús Frida Kahlo verið varðveitt ósnortið. Besti staðurinn til að sjá málverk Rivera og Kahlo er lengra til suðurs í Xochimilco, við Museo Dolores Olmedo, í fyrrum hacienda sem tilheyrði síðustu verndarvæng Rivera.
Chilangos hafa, eins og íbúar þessa stórskemmtilega staðs, verið þekktir, alltaf haft ástarsambönd við hatur við borgina sína. Þeir kvarta endalaust yfir glæpnum og smoginu (betra á undanförnum árum) og umferðinni (miklu verri). En farðu niður til Paseo de la Reforma á hverjum sunnudagsmorgni, þegar lokið er lokað fyrir hjólreiðamenn, og þú munt sjá hvers vegna þeir elska það. Það er hér þar sem chilangó finnur sjaldgæfan einingu, þar sem stéttamunur þokast loksins, og þar sem næsta lag borgarinnar tekur á sig mynd undir nýju skýjakljúfunum í breyttri skyline.
Landskóði er 52.
Ristað brauð. Fáðu þér drykk með útsýni yfir Zócalo. Tvö hótel með aðlaðandi börum á þaki eru Hotel Majestic (Madero 73; majestichotel.com.mx) og Gran Hotel Ciudad de México (Avenida 16 de Septiembre 82; granhoteldelaciudaddemexico.com.mx) þar sem anddyri Art Nouveau og Tiffany loft eru sjónarmið í sjálfum sér.
Skemmtu þér um síkin. Xochimilco hverfið heldur síðustu leifar af borginni sem Aztecs byggðu við vatnið. Bátsmaður mun renna þér í gegnum skurðinn á glæsilegan máluðum bát á meðan mariachis á nærliggjandi skip serenade þig.
Upplifðu markaðsdag. Miðbær San Juan markaðarins er paradís matgæslunnar sem skellur á dag ömmu þinnar, þegar kjöt og fiskur voru virkilega kjöt (á króknum) og fiskur (með höfuð).
Taktu þátt í helgisiði á sunnudaginn. San Angel Inn, á forsendum fyrrum klausturs, hefur yndislegan veitingastað þar sem líklegt er að þú sérð fjórar kynslóðir mexíkóskra fjölskyldna taka síðdegis á sunnudagsdeginu (Diego Rivera 50, 55-5616-1402; sanangelinn.com).
Borðaðu á götunni. Allir eiga uppáhaldsstað fyrir tacos al pastor, chilango street klassískt af grilluðu svínakjöti og ananas. Einn til að reyna er El Tizoncito (Campeche 362A) í Condesa.
HVAÐ Á AÐ SJÁ
Metropolitan dómkirkjan, Plaza de la Constitución: Það tók næstum 250 ár að ljúka dómkirkjunni, sem leiddi til mikils af stílum. Að innan eru altari konunganna og altari fyrirgefningar meistaraverk mexíkósks barokks.
Museo Casa de León Trotsky, Avenida Rio Churubusco 410, 55-5554-0687; museocasadeleontrotsky.blogspot.com: Trotsky hélt að háir veggirnir myndu vernda hann fyrir morðingjum. Þeir gerðu það ekki. Ferðir á ensku eru í boði.
Museo Dolores Olmedo, Avenida México 5843, 55-5555-1221; museodoloresolmedo.org.mx: Hin glæsilega endurreista hacienda síðustu verndara Diego Rivera, Dolores Olmedo, er nú safn með frábæru safni verka eftir Rivera og Frida Kahlo.
Museo Nacional de Antropología, Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, 55-4040-5300; mna.inah.gob.mx: Ógnvekjandi en ekki missa af; veldu eitt eða tvö herbergi, eins og Maya og Mexica sýningarnar, og tapaðu sjálfum þér.
San Angel: Reika um klakaða göturnar í þessu hverfi í nýlendutímanum. Stoppaðu við í Diego Rivera vinnustofusafninu (estudiodiegorivera.bellasartes.gob.mx), hannað af Juan O'Gorman, sem flutti evrópskan hlutverk í Mexíkó.
HVAR Á AÐ DVELJA
Condesa DF, Avenida Veracruz 102, 55-5241-2600; condesadf.com: Mansion frá 1928 með fallegum bar á þaki með útsýni yfir grænmeti nærliggjandi Parque España, hjarta Condesa.
Hótel Brick, Orizaba 95, 55-5525-1100; hotelbrick.com: Nýjasta holdgunin á endurreistu höfðingjasetri (og fyrrum hóruhúsi). Richard Sandoval undirbýr mexíkóska uppáhald í Lonchería Olivia og franska fargjald í Brasserie La Moderna.
Hótel Habita, Avenida Presidente Masaryk 201, 55-5282-3100; hotelhabita.com: Á færri en tugi ára hefur Hotel Habita, hannað af Enrique Norten og Bernardo Gómez Pimienta, orðið táknmynd, aðgreind með glerhúð sinni.
Las Alcobas, Avenida Presidente Masaryk 390A, 55-3300-3900; lasalcobas.com: Þægindi og þægindi við heilsulindina í hjarta Polanco. Yabu Pushelberg hönnun, með staðbundnum snertingum þ.mt mottum af mexíkóskum handverksmönnum.
St. Regis, Paseo de la Reforma 439, 55-5228-1818; stregishotelmexicocity.com: Nýjasta viðbótin við lúxushótel borgarinnar er í glæsilegum turni hannaður af Cesar Pelli með innréttingum eftir Yabu Pushelberg. Útsýnið frá innisundlaug á 15. hæð er óviðjafnanlegt.
Villa Condesa, Colima 428, 55-5211-4892; villacondesa.com.mx: Lúxus, 15 herbergja hótel í kyrrlátu búsetu.
HVERNIG Á AÐ borða
Azul Condesa, Nuevo León 68, 55-5286-6380; azulcondesa.com: Klassískir mexíkóskir diskar strípaðir að kjarna sínum svo bragðtegundir springa fram.
Contramar, Durango 200, 55-5514-3169; contramar.com.mx: Veitingastaðurinn Gabriela Cámara parar áhyggjur af því að borða á ströndinni með fágun borgarinnar. Kjóll og mjöðm, það er staðurinn til að vera á föstudagseftirmiðdegi.
El Bajío, Avenida Cuitlahuac 2709, 55-5234-3763, og Alejandro Dumas 7, 55-5281-8245; carnitaselbajio.com.mx: Haldinn kokkur Carmen Ramírez Degollado er trúr mexíkóskri hefð. Veitingastaðurinn í Azcapotzalco hverfinu er sígildur, opnaður fyrir 39 árum. Nýja Polanco útibúið er með flottara heimilisfangi en sami gómsætur matur.
Mero Toro, Amsterdam 204, 55-5564-7799; merotoro.com: Sjávarréttir og kjötréttir soðnir með skapandi hæfileika. Skreytingin er vísvitandi látlaus og listfólki líkar það þannig.
Pujol, Francisco Petrarca 254, 55-5545-3507; pujol.com.mx: Meistarakokkurinn Enrique Olvera tekur hefðbundið mexíkóskt hráefni og útbýr þau á þann hátt sem enginn annar gæti látið sig dreyma um, á veitingastað sem margir telja bestu borgina.
Rosetta, Colima 166, 55-5533-7804: Stórkostlegur ítalskur matur borinn fram í belle Epoque húsinu.
Tacos Hola, Amsterdam 135, 55-5286-4495: Þessi hola í veggnum hefur náð sögufrægri stöðu; fyllingarnar innihalda grænmetisæta valkosti eins og leiðsögn, kelít (mexíkóskt grænt) og blómkál. Prófaðu chile relleno taco.
HVERNIG Á AÐ versla
ADN Galería, Avenida Molière 62, 55-5511-5521; adngaleria.mx: Það besta af vintage hönnun, þar á meðal Spratling silfri og Don Shoemaker stólum, ásamt fjörugum verkum af nokkrum af mest skapandi hönnuðum Mexíkó.
Celeste House, Darwin á horni Kepler, 55-2614-6031; celeste.com.mx: Þessi hugmyndabúð selur fatnað af komandi mexíkönskum hönnuðum og hatta eftir Tardan, hinn fræga mexíkanska hatersmiðju á Zócalo. Það er líka dásamlegur teherbergi.
Flottur eftir slys, Álvaro Obregón 49, 55-5511-1312: Emmanuel Picault hefur fyllt búð sína með því sem hann kallar fornöld á 20. öld, oft krydduð mexíkóskum finnum.
Fonart, Avenida Patriotismo 691, 55-5093-6000; fonart.gob.mx: Handverksbúð ríkisstjórnar Mexíkó. Fjölbreytt úrval af hágæða textíl og keramik frá öllu landinu.
Héctor Esrawe, Alfonso Reyes 58, 55-5553-8847; esrawe.com: Sýningarsalur eins nýstárlega hönnuðar í Mexíkó, með húsgögnum með snúningum duttlungafullur og glæsilegur.
Maggie Galton, Hegel 346, 55-5255-2230 (eftir samkomulagi); maggiegalton.com: Galton vinnur með mexíkóskum handverksmönnum að taka niður hefðbundna hönnun sína og draga fram smáatriðin: Vefnaður, keramik og skúffubúnaður er bæði tímalaus og fersk.
Safnabúð á Museo de Arte Popular, Revillagigedo 11, 55-5510-2201; map.df.gob.mx: Töfrandi úrval af handverkum - keramik, leikföng, vefnaðarvöru, körfur, grímur og tennulanar - allt fyrsta flokks.
Pirwi, Alejandro Dumas 124, 55-1579-6514; pirwi.com: Hönnuðirnir Alejandro Castro og sköpunarteymið Emiliano Godoy framleiðir húsgögn úr sjálfbærum efnum með hefðbundnu handverki.
Tane, Avenida Presidente Masaryk 430, 55-5282-6200; tane.com.mx: Fyrsti silversmiður Mexíkó. Ásamt skartgripum selur verslunin silfur hluti af þekktum hönnuðum.
Trouvé, Álvaro Obregón 186-Bis, 55-5264-4884; trouve.mx: Hönnun á miðju öld, hluti og list.