Mynd: Izzet Keribar
Á sólríkum eftirmiðdegi í Kaupmannahöfn, raddir um að steypa Dönum, gleraugu þeirra hækkuð með hverju skál, bergmálast meðfram Nyhavn, 17 aldar skurði með fjölmennum gangstéttarkaffihúsum sem skjóta úr gimsteinsröð húsa beint úr Hans Christian Andersen sögu. Þú þarft ekki að leita langt til að finna áminningar um þennan innfædda son. Í öðrum endanum liggur höfnin, þar sem hin fræga stytta af litla hafmeyjunni horfir í dunur dýpi; á hinni er Kongens Nytorv, fagur ferningur sem passar fyrir keisara, jafnvel einn án föt. Kannski er það fiskeldið, en höfuðborg Danmerkur virðist viðeigandi staður til að trúa.
„Kaupmannahöfn er mjög andrúmsloft borg,“ segir ofurfyrirsætan Helena Christensen, en verslunin í Manhattan, Butik, er full af vörum frá heimalandi sínu. "Ég elska bara að ganga alls staðar og skoða fólkið og byggingarnar. Arkitektúrinn er hundruð ára gamall. Það líður eins og önnur öld."
Mynd: Izzet Keribar
Þessa dagana er höfuðborg Danmerkur á ævintýra stund. Hipster-enclaves þrífst í því sem einu sinni voru (tiltölulega talandi) stýrt tær hverfi. Veitingastaðir með Michelin-stjörnu styrkja það sem áður var víðfeðmt veitingahús, en fáguð hótel lokka þotumenn. Arkitektar á lista eru að leggja sitt af mörkum með því að vefa nýþúsund glitz inn í timburhús borgarinnar, allt frá óperuhúsi Henning Larsens við vatnsbakkann til Dansk Jødisk safns Daniel Libeskind til heiðurs sögu gyðinga landsins. Tómstundir eru á tónleikahöllinni eftir franska arkitektinn Jean Nouvel og nýjar grefur fyrir konunglega leikhúsið, hannað af Boje Lundgaard og Lene Tranberg. Hinni löngu menguðu höfn hefur verið skilað aftur í synjanlegt ástand. Og konungsfjölskyldan - undir forystu Margrétar drottningar, listamanns sem teikningar sýna danska útgáfuna af Hringadróttinssaga—Ekki mikil uppörvun fyrir þremur árum þegar krónprins Frederik giftist Mary Donaldson, ráðgjafa Microsoft frá Ástralíu.
Borgin var stofnuð á staðnum sjávarþorps árið 1167 og varð blómleg verslunarstaður þökk sé stefnumótandi stað sínum við Eyrarsund, þröngan sund sem aðgreindi dönsku eyjuna Sjáland frá Svíþjóð við mynni Eystrasaltsins. Í aldanna rás hefur höfuðborgin veðrað hvers kyns stórslys - loftbólgusprengingin, hrikalegir eldar, breskt sprengjuárás, svo fátt eitt sé nefnt - til að koma fram menningarlegu óperunni sem er fræg fyrir upplýsta stjórnmál og listræn framlög.
Fagurfræðingar þekkja borgina best sem hitapott fyrir hönnun. Hér fylgir ákaft fylgifiskur í höndum slíkra meistara á miðjum öldum eins og Hans J. Wegner, Poul Henningsen og Arne Jacobsen. „Skandinavískt líf er hægt líf,“ útskýrir Louise Campbell, margrómaður húsgagna- og lýsingarhönnuður. „Við leggjum mikla áherslu á umhverfi okkar sem hvetja til hlutverks.“ Sérhvert herbergi virðist reyndar vel upplýst, hvert stól vinnuvistfræðilegt, hvert áhöld straumlínulagað. Og ný uppskera af smekkurum, þar á meðal Campbell, hyggst halda því þannig. „Nýliðar halda enn við hin hefðbundnu gildi,“ segir hún. „En við skiljum líka mikilvægi alþjóðlegrar afstöðu.“
Þessi alþjóðlega hugarheimur er til sýnis á Hotel Fox. Tuttugu og einn listamenn víðsvegar að úr heiminum tóku þátt í skreytingar tilraun sem skilaði árangri bæði serene og psychedelic. Í herbergi 409 töfraði svissneski myndskreytirinn Benjamin Güdel alpagreinarnar Heidi með grasi teppi og veggmynd af geitungum. Í einni hæð niður er herbergið af hönnunardúettinu Miami, sem byggir á Miami, með tilvistarlegum undirtónum: Veggspjald býður gestum að spyrja sig hvað það er sem þeir eru að leita að.
Ef svar þitt við þeirri spurningu er hefðbundnari gisting, leitðu ekki lengra en First Hotel Skt. Petri. Þessi fjögurra ára gististaður er hrunpúði rokkstjarna og frægðarfólks - orðspor sementað af útliti sínu í Óskarsverðlaunahátíðinni - tilnefnd kvikmynd 2006 After the Wedding. Herbergin eru glæsileg aðhald, með höfuðgólfum eftir danska listamanninn Per Arnoldi og endalaus þægindi, þar á meðal Bang & Olufsen hljóðkerfi til að spila undirskriftarblöndu geisladiska hótelsins.
„Danska fólk er mjög flott,“ segir Christensen. „Þeir eru listrænir og innblásnir, en einnig mjög jarðbundnir.“ Sá sem vill líkja eftir þeim ætti að ráfa um Strøget. Þessi gönguleið eingöngu gangandi er fóðruð með venjulega grunuðum verslunum (Gucci, Burberry) sem og verslunum Mads Nørgaard (lifandi litir, unglegar skuggamyndir). Þeir sem leita að búningum sínum ættu að fara til Amagertorv, glæsilegu torgi með Georg Jensen, Royal Copenhagen, og húsbúnaði-Mekka Illums Bolighus. Verslanir bæði heillandi og nýjasta foli hliðarstrætanna. Hay CPH, nútímaleg húsgagnasýningarsalur á Pilestræde, er búinn leppsætum Leifs Jørgensen og leysskera Prince stól frá Louise Campbell. Hinn árs gamli flaggskip Henrik Vibskov sýnir glæsilegar tískutæki sín. Og hjá Notre Dame, eru rustic borðföt og gljáð keramik næg blómstra fyrir það sem mest er sýnt af öllum dönskum hefðum, hreinsun. (Lauslega þýtt þýðir það „notalegur tími, oft kertaljós, með fjölskyldu eða vinum.“)
Mynd: Izzet Keribar
Besta leiðin til að kanna vindaða götur borgarinnar er á tveimur hjólum. Þrátt fyrir að almenningssamgöngur séu ótímabærar og stundvísar, þá er lítill tilgangur að fara um borð í rútu eða sigla um neðanjarðarlestina þegar hjólreiðabrautir veita fljótustu leiðina - og það áhugaverðasta. Frekar ungir hlutir pedala framhjá, sígarettu í annarri hendi, farsíminn í hinni; coiffed matriarchs fara af stað með vellíðan unglinga; og foreldrar knýja ungbörn sín í opnum kerrum. „Hjólreiðar eru öllu fyrir Dani,“ segir Rasmus Gjesing, en handsmíðaðir hjólreiðar úr hinu vintage-útliti eru lofaðir af hönnunarhnífum eins og Paul Smith og Murray Moss. Snyrtifræðingur Gjesing mun láta þig velta því fyrir þér hvers vegna nennir að leigja þegar þú getur keypt.
Hjólaði vestur af miðbænum til Vesterbro, fyrrverandi hverfis og niður. Í dag eru spennandi sýningarsalir, líflegir veitingastaðir og tísku verslanir lagðar inn í meðal þjóðernis matvöruverslana (leifar af fjölmenningarlegri fortíð svæðisins) og dofnar leifar rauðljós hverfisins. Heildarstuðningurinn nær fullkomnu jafnvægi milli snáðs og fágaðs. „Það er ennþá óvenjuleg blanda af gróft og fágað,“ segir hótelvörðurinn Sandra Weinert sem hefur opnað þrjú glæsileg hótel hér, þar á meðal Bali-innblásna Axel Hotel Guldsmeden.
Héðan frá er það stutt ferð til Nørrebro, þar sem fágaðir íbúar búa sömuleiðis við það sem áður var enclave innflytjenda. Breytingarvindar blása sterkast til Elmegade, með til skiptis geymslna af hárgreiðslustofum, indí-fatabúðum og kaffihúsum. Á Laundromat-kaffihúsinu getur maður snakkað sér samlokur og salöt á meðan glæsilegir heimamenn skilja ljós sín frá dörkum sínum. Fortíðin er þó alltaf til staðar meðfram nærliggjandi Ravnsborggade, tveggja strætis teygjum þar sem eru um það bil 30 fornminjaverslanir. Farðu frá dyrum til dyra og farðu í gegnum fargaða fjársjóði eins og konunglega Kaupmannahafnar Kína og kristalfiskagler.
Komið sumar, Danirnir, sviptir sólarljósi á veturna, halda sig sjaldan inni og kjósa að sopa Carlsbergs meðal blómabeðanna í Rosenborg-kastalanum, fyrrum sumarhöll Christian IV. Handan götunnar við grasagarðana getur þú reist um Palmehus, töfrandi 19. aldar hringlaga gróðurhús sem verndar suðrænum plöntum.
Annar úti-segull er Tivoli. Valsstígarnir til hliðar. Þessi árstíðabundnu skemmtigarður hefur allt frá tónleikum að kvöldi til flugelda og fínum veitingastöðum. Með glæsilegu landslagi, konunglegum promenades og orientalist arkitektúr, Tivoli líður meira eins og Fair World en Disney samsuða. „Þetta er ekki Mikki mús,“ fullvissar matreiðslumeistarinn Paul Cunningham, en veitingastaðurinn hans, Paul, heldur vellinum sem matreiðslu aðalhlutverks í byggingu glerhýsins frá 1946, hannað af Poul Henningsen, þáverandi aðalarkitekt garðsins. Paul er einn af átta stöðum á staðnum sem heiðraðir eru með Michelin-stjörnum - mest í hvaða skandinavísku borg sem er. „Kaupmannahöfn er orðið gastronomic þorp,“ segir Cunningham. „Þetta er frábær staður til að búa til mat.“
Það hefur ekki alltaf verið raunin. Í svo langan tíma þjáðist borgin af alræmd óheppilegri veitingastöðum, fyllt með shawarma, sushi og smørrebrød (hefðbundin samloku með opnum augum), en skortir uppúrskarandi valkosti. Vinsælir veitingastaðir voru nær eingöngu meginlandi. „Danir hafa alltaf verið svo stoltir af hönnun, en spyrja þá um matreiðsluhefðir sínar og þeir munu segja að það sé miklu betra á Ítalíu eða Frakklandi,“ útskýrir René Redzepi, annað matartáknmynd. „Við vissum bara aldrei hvað við höfðum að bjóða.“ Það sem Redzepi hefur uppgötvað að eru svæðisbundin innihaldsefni þroskuð með möguleikum, þar á meðal Færeyjar djúpsjávarkrabba og moskusoks frá Grænlandi. Hann undirbýr þetta með nýstárlegri tækni á Noma, fjögurra ára veitingastað sínum, sem er í umbreyttu vöruhúsi við Christianshavn. Diskarnir eru svo hugvitssamir (eins og Dover-ilinn með grænum jarðarberjum og fiðluhausum) að þeir hafa safnað Noma annarri Michelin-stjörnu. „Á 20 árum mun norræn matargerð vera sinn eigin tegund,“ segir hann.
Þetta er Danmörk, en söguleg heilla Kaupmannahafnar er óbreytt. Nýju fötin, eins og þessi orðtakandi keisari, gríma varla gömlu. Eins og Helena Christensen útskýrir: "Það dásamlega við Kaupmannahöfn er að það breytist aldrei svo mikið."