Á laugardagseftirmiðdegi hafa götur Gamla Havana stöðugan takt.
Dökkhærð kona syngur á meðan hún selur jarðhnetur vafðar í pappírskeggjum. Menn reykja feitar vindla á útiskaffihúsunum á steinsteyptu torgunum, glóðirnar glóa djúpt í súlu skugga spænsku barokkdómkirkjanna. Ungir strákar leika knattspyrnu og gamlir karlar leika skák innan um rykið sem rís upp úr moldarstígum. Troubadours serenade þig með samhæfðum dúettum, og þú getur reikað án korts, einfaldlega fylgja sólinni og struming spænska gítarinn.
Sviknar slóðir fara með þig í gegnum öldrun borg, fyllt með nútímalegum rústum: 80% bygginga í Havana fóru upp milli 1900 og 1958. Vegna þess að meðaltekjur eru um það bil 20 $ á mánuði og fólk hefur ekki alltaf efni á að halda því sem það á, að meðaltali af 3.1 byggingum molna á hverjum degi. Lime-þvo herra situr glæsilegt með dofna súlur, sprungnar framhliðar og lausar innréttingar. Þriggja hæða nýlendubyggingar standa í lifandi línum af heitu bleiku, sjógrænum, sítrónugulum og Havana bláum (nefndur fyrir þann einstaka lit steinefna sem finnast í jarðveginum). Oft eru svalir þeirra málaðar í mjög mismunandi lit, hengdar upp með hvítum blöðum sem liggja frá löngum fötum.
Diana Bruk
Við Malecón, promenadeinn sem knúsar sjóinn sem Kúbverjar kalla „lengsta sófann í Evrópu,“ elskendur liggja í sólinni á fimm mílna steinsjó. Klassískir amerískir bílar skíta saman þegar þeir gnýfa kyrrir meðfram hlykkjóttum veginum og fylla saltloftið með lyktinni af miklum útblástursloftum, þar sem vetrarbylgjur hrapa stríðandi gegn hindruninni, eins og þeir reyni að komast undan hafinu.
Ég eyddi fimm dögum í Havana aftur í febrúar, hreifst af stað sem finnst bæði hengdur á sjötta áratugnum og einnig á botni sögulegra breytinga. Obama forseti ferðaðist nýlega til landsins og markaði fyrstu heimsókn sitjandi Bandaríkjaforseta á 88 árum. Hann lofaði að aflétta örkumlaða viðskiptabanni Ameríku, sem verður fljótt að koma Kúbu af stað á 21. öldinni. (Búist er við að meira en 3 milljónir Bandaríkjamanna heimsæki árið 2016, gríðarlegt í ljósi þess að Havana hefur aðeins um það bil 2,2 milljónir íbúa.)
Diana Bruk
Settist að
Þegar ég heimsótti fannst mér landið fela í sér annan tíma, ein laus við monolithic auglýsingar, glitrandi næturklúbba og allsherjar keðjur - en einnig einn án margra þæginda. Amerísk kredit- og debetkort virka enn ekki á eyjunni. Netið er ólöglegt á flestum kúbönskum heimilum. WiFi hotspots punktar borgina, en þeir þurfa venjulega internetkort, sem kostar $ 2 á klukkustund, höfðinglega fjárhæð í landi þar sem meðallaun eru $ 20 á mánuði.
Hinn 20. mars veittu bandarísk stjórnvöld leyfi Starwood Hotels og Marriott International til starfa á Kúbu, en aðrar keðjur eiga í erfiðleikum með að komast inn á markaðinn þar til embargo er formlega aflétt. Það er þyrping lúxushótel í Havana, eins og hið fræga Hotel Nacional de Cuba. Meðalverð fyrir herbergi á einu af þessum hótelum er 200 $ og líklegt er að það muni hækka eftir því sem fleiri ferðamenn leggja leið sína til Havana.
Full uppljóstrun: Ég fór til Kúbu sem hluti af fréttatilkynningu fyrir Airbnb sem hóf starfsemi í landinu í apríl og hefur vaxið á methraða, að hluta til vegna casa specifices (einkaheimili) sem hægt er að leigja hafa lengi verið hluti af menningunni. Nú eru meira en 4.000 Airbnb skráningar á Kúbu, en meira en 50% þeirra eru í Havana, og þeim heldur áfram að stækka.
Diana Bruk
Fyrir aðeins $ 35 fyrir nóttina gisti ég í vandlátu herbergi með gistifjölskyldu í glæsilegri Art Deco byggingu á fjórða áratugnum í Central Havana. Að innan var hvert herbergi fyllt með gluggahurðum frá gólfi til lofts, sem alltaf voru opnar á daginn, sem gaf tilfinningu um að búa undir berum himni. Sólin baðaði íbúðina með morgunljósi og létt kúbverskt gola ýtti tré klettastólunum varlega til og frá.
Stofan samanstóð af palatial loft, flísalögðu gólfi, marmarsúlum og mattum ljósakrómum úr gleri. Innréttingin var á sama tíma óhapp af hlutum sem eru í arf frá völdum frændfólks: tebollur ömmu með viðkvæmu blóma mynstri, postulínsstyttur kantaðar af gulli og uppstoppaður api sem faðmaði risavaxna gervarós.
Baðherbergið í herberginu mínu var í raun glompu opnað með harmonikkudyrum, en hurðin í svefnherberginu mínu var með heillandi læsingarkerfi - það virkaði ef þú fikrað við það svolítið, en enginn okkar var viss um hvernig eða hvers vegna.
Á hverjum morgni myndi ég drekka bolla af sterku, svörtu Kúbukaffi á svölunum á meðan ég horfði á lífið hljóðlega þróast innan bygginganna handan götunnar: fjölskylda safnaðist í kringum gamalt sjónvarpstæki, kona klappaði á prjónað grænblátt sjal, maður aðskilur kaffibaunir á eldhúsborðinu hans.
Gallinn við þessa hreinskilni er auðvitað sá að þú gætir heyrt allt inni í byggingunni, sérstaklega á nóttunni: gamall maður stokka af kvíða uppi, móðir þurrkaði uppvaskinn sína niðri. Ég myndi liggja vakandi og ímynda mér líf þessa fólks og þá að lokum, að láta sig sofa.
Kúba hefur langa sögu um gestrisni og það sýnir. Jafnvel þó að ég hafi sagt Mildred, gestgjafa mínum, að ég borði ekki morgunmat, fyllti hún mig af eggjum, pylsum, brauði, ávöxtum, smoothies og Kúbu kaffi á hverjum morgni. Eins og vakandi móðurhænan, glotti hún varlega frá svölunum þegar karlkyns vinur kom að sækja mig og neitaði að láta hann vera inni í húsinu þar til ég var búinn að klæða mig. Það leið oft eins og allir væru ábyrgir fyrir líðan þinni, að allir væru á einhvern hátt fjölskyldu.
Diana Bruk
En með þessari þekkingarskyn kemur skortur á persónulegu rými. Það er ekki óalgengt að karlmaður grípi þig í framhandlegginn til að fá athygli þína þegar þú líður framhjá. Mér fannst ég alveg öruggur um að ganga um göturnar sjálfur, en það var eins og að ganga um ævarandi byggingarsvæði. Menn spyrja þig stöðugt hvaðan þú ert.
Útibú
Fyrir ferðamenn er Kúba afar ódýr. Meðaltalbar kostar kokteil aðeins $ 2 og hann fer aðeins upp í $ 6 á ferðamannastað eins og hið fræga vatnsgat Hemingway, El Floridita. En raunveruleikinn er sá að Kúba er enn mjög fátækt land.
Hjá venjulegu fólki er maturinn samt ekki erfiður. Ég bað Kúbverska vinkonu mína um að fara með mig í búðina. "Þetta er supermercado, “sagði hann og benti á einn seljanda ávaxta sem seldi ananas og kókoshnetur í rykugri sundið.
Einn morguninn fórum við fram hjá hjörð af fólki sem stormaði í verslun á venjulegri götu. "Er þetta heitur næturklúbbur eða eitthvað?" Spurði ég, í gríni. „Nei,“ svaraði Orly. „Það er línan fyrir egg.“
Þótt sumir hlutir, eins og tannkrem og sjampó, séu nokkuð auðvelt að eignast, þá eru aðrir, eins og salernispappír, áskorun. Það er ekki auðvelt að finna verslun sem selur hana og þegar þú gerir það er engin trygging fyrir því að fleiri verði þar daginn eftir.
En Kúbverjar eru ríkjandi, því að finna leið í kringum allar hindranir er þjóðíþrótt sem stafar af einstökum sögu landsins. Þegar Sovétríkin hrundu árið 1991 missti Kúba stærsta útflutningsviðskipti sín. Árin sem fylgdu í kjölfarið eru það sem Kúbverjar kalla á nafnbótinni „Sérstakt tímabil“. Varan var sérstaklega takmörkuð og myrkvun varð venjubundinn hluti af daglegu lífi.
Diana Bruk
Þrátt fyrir að Kúbverjar í dag elski land sitt eins og það er, eru þeir einnig bjartsýnir og spenntir fyrir þeim breytingum sem endurreisn diplómatískra samskipta við Bandaríkin mun hafa í för með sér. Það er ekki svo mikið vegna efnahagslegs uppörvunar að samstarfið mun vissulega styrkja, en eitthvað sem er miklu nær hjörtum Kúbverja: fjölskylda.
Að draga úr ferðatakmörkunum þýðir að Kúbverjar geta nú heimsótt ættingja sína í Bandaríkjunum án sérstaks leyfis og boðið þá velkomna aftur í heimalandið í fyrsta skipti í 60 ár.
„Kommúnismi, kapítalismi, þetta er allt stjórnmál, þetta er allt ríkisstjórnin,“ sagði heimamaður að nafni Luis og vísaði fingri sínum til himins. „En fjölskylda, það er raunverulegt.“
Þegar ég horfi á fólk dunda sér við sólarljósið á laugardag eftir hádegi í Havana, hef ég áhyggjur af því að með því að lyfta fósturstráknum muni Kúba verða í kitschy ferðamannagildru. Þó að ég viti að það verður gríðarlegur vellíðan fyrir Kúbu daglega, þá vil ég eigingirni halda því sama, til að halda hreinleika sínum sem stað þar sem fólk getur andað að sér saltloftinu og reykt vindla og sippað rommi frá klónum viðskiptalíf.
„Sumir segja að Havana muni breytast í Las Vegas,“ sagði Luis þegar ég spurði hann hvort hann hefði áhyggjur. „En þeir gleyma því að fyrir 1959 var þetta Las Vegas - og við vorum enn Kúbverjar.“
Getty myndir
Það sem þú þarft að vita áður en þú ferð:
Ferðaþjónusta er enn ólögleg. Bandaríkjastjórn hefur samþykkt 12 flokka fyrir bandaríska ríkisborgara sem ferðast til Kúbu, þar á meðal fjölskylduheimsóknir, blaðamennsku, mannúðarstörf, trúarstörf og fólk-til-fólks ferðalög, en sá síðarnefndi er í rauninni þunnur dulbúinn hugtak fyrir ferðaþjónustu, vegna þess að allt það kallar á röð athafna „sem munu leiða til þýðingarmikils samskipta milli ferðamannsins og einstaklinga á Kúbu.“
Gera áætlun. Þar til nýlega, ef þú vildir fara í "fólk-til-fólk-ferðalög", þá þarftu að fara í gegnum stofnun sem sérhæfir sig í ferðalögum, svo sem Cuba Education Travel, sem býður upp á ferðir gegn föstu gjaldi $ 3.500 en sjá um allt fyrir þig . Síðan 15. mars geturðu farið sjálfstætt, að því tilskildu að þú hafir ferðaáætlun í fullu starfi þegar þú ert þar og ert ekki bara að sopa mojitos á ströndinni.
Bandarísk fyrirtæki geta enn ekki lagt inn peninga á kúbverska reikninga en gestgjafar Airbnb vafra um þetta með hjálp ættingja, sem búa erlendis og hafa umsjón með skráningunni fyrir þá. Börn hringja í foreldra sína í heimasíma til að segja þeim hvenær gestir koma. Airbnb sendir peningana á reikninga fjölskyldumeðlima og þeir senda það síðan til Kúbu. Annars sendir Airbnb milliliður til að afhenda gestgjafana líkamlega peninga.
Að komast þangað þarf vegabréfsáritun. Það kostar á bilinu $ 50-100 en þú þarft ekki að senda vegabréfið til ræðismannsskrifstofu. Þeir afhenda þér vegabréfsáritunina bara þegar þú skráir þig inn fyrir flugið.
Skipulagsflugvélar eru eina leiðin til að koma. Í desember var tilkynnt að viðskiptaflug milli Bandaríkjanna og Kúbu myndi hefjast á ný. Flugfélög geta flogið þessar leiðir strax á haustin. En í bili er ennþá hægt að ferðast til Kúbu með leiguflugvélum. Beint flug til Havana er frá Miami, Los Angeles, Tampa og New York. Hið staðlaða fargjald í heimferð er á bilinu $ 450 til $ 1.000 og þú verður að borga $ 25 útgönguskatt þegar þú ferð.
Leiðrétting: Í fyrri útgáfu þessarar greinar kom fram að Obama gisti á Hotel Nacional de Cuba í heimsókn sinni í mars. Obama fjölskyldan dvaldi reyndar í sendiherrabústað Bandaríkjanna.